Александр Ольшанский

Знатный квас из свеклы

 

Когда-то, а точнее в молодые годы, попал я с кем-то  после Центрального дома литераторов в  ночные гости к одному польскому корреспонденту. Хозяин потчевал нас знаменитой «Выборовой», а хозяйка предложила запивать ее вкуснейшим квасом из красной свеклы. Естественно, я тут же поинтересовался рецептом приготовления такой вкусноты.

Оказалось, технология приготовления кваса проста. Очищаете корнеплоды, нарезаете тонкими пластинами, чтобы лучше свекла отдавала сок, при желании крошите пластины в соломку. Кладете в  банку, скажем, трехлитровую, для этого потребуется не менее одного килограмма порезанной свеклы, заливаете ее кипяченной водой, если теплой, то надо охладить, чтобы не погибли дрожжи, лучше «быстрые», а не обычные. Добавить надо ложку или две сахара – быстрее начнется брожение. Закрыть полиэтиленовой крышкой, лучше не очень новой и плотной, чтобы не стравливать периодически из банки воздух. Ставите на теплое место и часов через 18 или даже спустя сутки сцеживаете полученный квас в полиэтиленовые бутылки, которые плотно закрываете. Главное теперь – квасок должен попыривать в носок, а для этого надо усилить газообразование. Можно добавить несколько граммов сахарного песку, который активизирует процесс брожения. Воздух из бутылок не надо стравливать, для усиления брожения я их выставляю летом даже на солнечное место.  Бутылки становятся  твердыми, словно они стеклянные. После этого они отправляются в холодильник. После охлаждения в стакане пенится изумительного цвета и вкуса напиток. Только открывайте бутылки осторожно ­– квас пенится почти так же, как и шампанское.

Вообще квасы можно делать из любых ягод и фруктов. Они прекрасно утоляют жажду в жару, являются  источником витаминов и микроэлементов. Любая «фанта» или «кола» ничто по сравнению с кружкой великолепного клубничного кваса. Как говорит замечательный актер Алексей Петренко «делаю квас из всего, что бродит, самогонку».  И слово самогонка употреблено здесь не зря. Для кваса надо немного сахара и немного времени для брожения. Здесь сахар требуется для  ускорения брожения и получения углекислого газа. В среднем через сутки квас готов к употреблению. Если же в сок вы добавите, скажем, сахар в пропорции 1 к 10–15, то через несколько суток получите не квас, а бражку.  Сусло для самогона получается оптимальным, когда в 10 литров воды добавляется 1.2 килограмма сахара и дрожжи. Кстати, на Украине иногда и сейчас гонят из сахарной свеклы самогон со специфическим запахом, иронически называя его «коньяк «Три гычки» (гычка – свекольная ботва). Если к  соку из немытых ягод добавить примерно на один литр сока четверть килограмма сахара, при этом не добавлять дрожжи, то это будет претензия на получение довольно сладкого фруктового вина.  Тонкости процесса можно прочитать  в материале «Предпочитаю только «ольшаньяк».

Свои тонкости есть и в выращивании столовой свеклы. Начинаются они с выбора сорта. Моя жена предпочитает из-за не волокнистых корнеплодов Цилиндру, Египетскую плоскую, Бордо 237, Одноростковую, Несравненную, иногда я сажал под зиму сорт Подзимняя-474.  Стараюсь отдать предпочтение одноростковым сортам, чтобы облегчить потом прорывку, поскольку семена свеклы являются сросшимися соплодиями из нескольких  собственно семян. Считается, что свекла самая теплолюбивая из всех корнеплодов, но мне кажется, что это не так. Она прорастает при температуре около 7 градусов, но семена подзимних сортов переносят легко наши морозы и не теряют всхожесть. Не раз и не два  мне попадались перезимовавшие  небольшие растения, не получившие хорошего развития в предыдущем сезоне.

Семена перед посевом надо обязательно намачивать.  Два три раза в течение дня слить воду, поскольку семена выделяют ингибиторы –  вещества, которые блокируют прорастание. Перед самим посевом  семена можно слегка просушить. Сеять надо в хорошо обработанную и заправленную удобрениями почву – компостом, перегноем, но не свежим навозом.

От схемы посадки и последующего ухода зависит размер корнеплода. Моя жена предпочитает корнеплоды чуть побольше крупного яблока, весом в 300-400 граммов. Они  хорошо хранятся, не  перекормлены, быстро варятся. Такие получаются, если междурядья будут около 50 сантиметров, расстояние между растениями в ряду примерно 40 сантиметров.  Если сажать по схеме 70х70, то корнеплоды будут по килограмму и больше. В таких гигантах, надо полагать, и содержание нитратов соответствующее.

Семена в ряду высеваю гораздо чаще, чем через 40 сантиметров – ведь прорывки  не избежать, но и до минимума сократить подсаживание растений на то место, где они почему-то не пожелали взойти. Первая прорывка и подсадка – это фактически один процесс. Пересаженные растения  легко приживаются. Когда корнеплодики вырастут с грецкий орех – пора окончательной прорывки, если с нею затянуть, то получите ботву, а не корнеплоды. Поскольку жена заинтересована в том, чтобы в течение всего лета с грядки  получать пучковую свеклу для борщей и солянок, то у нее не всегда поднимается рука по-настоящему проредить растения.  А осенью потом удивляется, откуда  столько набралось свекольной мелочи…

После окончательной прорывки я подкармливаю посадки минеральным комплексом для свеклы «Бордо». Растения хорошо на него отзываются, подозреваю, что из-за серы, которой на торфяниках мало, а в комплекс  она входит. Но нравится он и сорнякам, поэтому надо регулярно проходиться тяпкой по междурядьям, уничтожать на грядке непрошенных нахлебников. Примерно через месяц – вторая подкормка тем же комплексом. Ее провожу не позже начала июля, чтобы свекла, которая отличается способностью накапливать нитраты, до конца вегетации хорошо вызрела. Если лето сухое, то поливаю  примерно раз в неделю – обильно, поскольку корни свеклы находятся на глубине 30-40 сантиметров.

Убираем свеклу в конце сентября или даже в начале октября. Если заморозки не угрожают, то стараемся убрать как можно позже. По двум причинам:  в конце вегетации корнеплоды набирают интенсивнее вес, в хорошо вызревших корнеплодах гораздо меньше нитратов. Больше всего их находится в верхней и нижней частях корнеплода.

 

Александр Ольшанский

Если «синьор», то правильнее будет «Помидор». Попало к нам из итальянского языка через французский и означает «золотое яблоко». А слово «томат» – испанское, опять же досталось нам от французов, под ним лучше подразумевать растение, а не плоды.

Вот уж три десятилетия я не столько выращиваю томаты, сколько борюсь с их капризами и болезнями. Первый  опыт был впечатляющим. Купил в Истре  на рынке рассаду, посадил на грядке, обильно удобренную доломитовой мукой, то есть раскисленной. И вдруг заморозки – стали мои томаты жалкими и грязно-зелеными. Не  выдернул и оказался прав – из корней пошли новые стебли, стали зацветать.

Август мы с женой провели на юге, приехали на участок  в конце месяца, а все соседи ахают, мол, у вас такие были великолепными помидоры, все шабашники приходили рвать. «Может, кто-нибудь оставил хоть один помидор на семена?» –  добивался я, но ответом было красноречивое молчание. И на грядке не нашлось хотя бы гнилого «золотого яблока». Но когда я покупал рассаду, то хозяйка говорила, что это  Сибирские скороспелые.

Подмосковье, особенно холодные северо-западные районы, не лучшее место для выращивания томатов. Перечитал огромное количество всевозможных статей о том, как добиться успеха, тщательно соблюдал рекомендации, а получал больше разочарований, чем золотых яблок.

Разводил томаты в теплицах. Поскольку работал, то на даче мог быть только в выходные. Просил своего друга открывать теплицу утром и вечером закрывать. А мои помидоры и не думали завязываться. Понял, что мой друг не всегда открывал их,  то есть воздух в теплице нагревался гораздо выше 30 градусов, а при высокой температуре пыльца погибает. Вместо завязей вообще получил вершинную гниль, а потом фитофтору…

Испытал не менее двухсот сортов для открытого грунта, бывали успешные годы, но на следующий сезон эти же сорта заболевали, плоды гнили. Сколько раз я намеревался прекратить бессмысленную борьбу за урожай, но сажал их снова и снова! И прекратил бы, поскольку для консервирования мы покупали помидоры  на рынке в Теплом Стане, хотя там в течение нескольких лет цены на них в сезон взлетели ввысь.

Но в последние годы появилась новая опасность – китайские помидоры. Китайцы арендуют у нас земли, выращивают помидоры с помощью завышенных норм минеральных удобрений и применения различной химии, поставляют на  рынки в огромных объемах свою продукцию. От фильмов по телевидению об этом по спине мурашки устраивают олимпийские гонки…Так что зачастую мы покупаем не золотые яблоки, а ксихонгкши  – примерно так звучит на китайском языке название помидоров. Я не хочу употреблять химию в немереных количествах, поэтому и продолжаю выращивать на своем участке помидоры.

Вообще помидорам в нашей стране традиционно не везет. В советские времена самым главным «сортом»  были болгарские помидоры. На каждом углу в Москве продавались ровненькие помидорки в деревянных ящичках да еще и не дорого. Собирали их надзелень, в пути они дозревали… А в это время на наших югах убирать было некому наливные, на изломе сахарные, вкуснейшие помидоры. Я своими глазами видел, как  запахивали на Украине красное от плодов поле. В моем родном Изюме томаты всегда давали богатый урожай. Недавно побывал  я вместе с женой в родном городе, зашли мы на изюмский базар, намеревались привезти в Москву килограммов 15-20 настоящих изюмских помидоров. И в начале сентября нашли только подозрительно ровные помидоры примерно по 35 рублей за килограмм. Откуда помидоры? Из Херсона. Явные ксихонгкши…

Враг номер один наших помидоров – фитофтора. Она царствует в подмосковном климате. Помидорам нужен сухой солнечный климат, а здесь влажность, солнечный день – редкость, земли и ночи холодные, утренние росы обильные. Главное – предупредить болезнь. Опрыскивал землю бордосской смесью, ею же – саженцы и набирающую силу растения. Применял различные фунгициды – увы, грибные болезни брали свое. Наиболее эффективные против томатных болезней фунгициды, такие как Барьер и Заслон, мне за много лет так и не удалось купить в Москве. Интернет-магазинам, которые прячут свои адреса, я не  доверяю. Недавно попался мне в сети Заслон, но его можно было купить сразу упаковкой по двадцать флаконов по тридцать пять рублей каждый и за доставку  заплатить две с половиной сотни. Зачем мне столько? Помидоры мои,  если они еще созреют, станут поистине золотыми. Да я за тысячу рублей в магазине, которому доверяю, могу купить два десятка килограммов отличных помидоров, а не китайских кси хонг ши…

Появляется на побеге темно-коричневое пятно, предупреждающее о грядущей гибели растений. Вырываешь с корнем заболевший куст, но через день-два пятна уже на всех растениях, начинают гнить листья.  Единственная  возможность спасти урожай – собрать немедленно все завязавшиеся плоды и дозаривать их на веранде, периодически удаляя заболевшие. Кто-то советует набивать  при этом зелеными помидорами валенки, не понимая того, что для созревания плодам требуется солнечный свет. Пробовал я прогревать  их в воде, нагретой до 60 градусов по Цельсию, помогало, поскольку споры грибов погибали, но чуть передержишь – получишь вареные плоды, которые не будут дозариваться.

А я соблюдал севооборот – не дай Бог, чтобы помидоры росли после картошки, не говоря уж о том, что после помидоров. Удобрял порой грядку или теплицу куриным пометом так, что росли мощные растения, которые себя чувствовали превосходно и не думали о своем размножении. Чтобы добиться урожая, я высаживал не переросшую рассаду, и по схеме 70х70х70, чтобы была площадь питания обширная и выросшие помидоры не касались друг друга листьями. Сажал наклонно, верхушкой на север – она все равно будет тянуться к югу, а корни будут лучше прогреваться солнцем. Вычитал как-то, что против фитофторы помогают кусочки меди, которые вставляются в ствол, который надо для этого расщепить. В таких случаях я говорю примерно следующее: мне не удалось сообщить фитофторе, что ей надлежит медных вставок бояться. Поливал только теплой водой и под корень, старался держать корневой ком достаточно сухим…

Недалеко от меня  жил сосед, который каждый год был с помидорами. Выращивал в теплице низкорослые сорта. Сажал растения чуть ли не в метре друг от друга. Безжалостно пасынковал их, чтобы растения росли в один стебель.  Когда завязывались две-три кисти и начинали наливаться плоды, он также безжалостно удалял все листья и новые цветочные кисти. «Они соки тянут», – объяснял мне причину такого агротехнического приема. Но я до сих пор не могу уразуметь смысл такого объяснения: ведь в листве образуются органические вещества, необходимые для плодоношения. Однако сосед был с помидорами, а я по причине своей агроначитанности – увы, нет. Секрет тут, видимо, состоит в том, что мощное обрезание приводит растение в сильнейший стресс, иммунная система приводится в полную боевую готовность и для нее разделаться с болезнями не составляет особого труда. А органических веществ, накопленных корнями, вполне хватает для дозревания плодов.

Основной причиной моих помидорных неудач считаю мощнейшее затенение нашего участка 25-30 метровыми березами и елями, растущими на соседнем участке. Наше товарищество садовое, а поскольку когда-то его создавали писатели, то использование участков преимущественно дачное, как в Переделкине. Место сырое, бывшее торфяное болото, воздух перенасыщен березовыми фитонцидами, губительными для многих растений. Ведь береза – растение-сорняк и агрессор, оно способно даже расти на разрушенных храмах, ему для этого достаточно щепотки кирпичной крошки. Оно подготавливает почву для хвойных деревьев. Присмотритесь в лесу к приствольному кругу зрелых берез – вокруг них ничего, кроме елочек, не растет.

Негативное воздействие берез на томаты я  испытал сполна. Однажды в теплице у меня туго росли и не завязывались помидоры. Что бы я ни предпринимал – положение не менялось. В конце лета выбросил помидоры, а при перекопке грунта обнаружил на глубине двух штыков лопаты неизвестные чьи-то белые и густые корни. Оказалось –  березовые! Вдоль дороги, параллельно нашему участку росло несколько берез, так вот их корни преодолели склон дороги, полутораметровую канаву, отделяющую полотно дороги от участка, еще метра два до теплицы, в итоге не менее 10 метров, и устроились благоденствовать под корнями томатов.

Красивое и полезное дерево береза. Но не всегда и не везде. Оно как водка – надо знать, когда пить, с кем и сколько. А поскольку в песне про волгоградскую березку  поэтесса М. Агашина утверждает, что она растет у нас под каждым окном, то Россию кормят нынче около 90 стран мира. Если бы на Марсе яблони уже цвели, то и оттуда бы фрукты завозили. Раньше на Руси считалось, что растущая береза посреди поля или огорода – к несчастью. Сейчас возле каждой деревни можно увидеть заброшенные поля, густо заросшие березняком. К всенародному счастью?

Отрицательный результат, как известно, тоже результат. Исходя из этих соображений, и писался этот материал.

Это одно из самых любимых в нашей семье растений. Да, это по-настоящему деликатес с великолепным вкусом и огромным количеством полезных свойств. Представьте весну, когда на участке практически нечего собрать, а у вас на столе великолепный спаржевый суп или спаржа, обжаренная в масле…

К сожалению, в нашей стране спаржа не получила того распространения, которого безусловно заслуживает. В Европе она повсеместно возделывается, особенно во Франции. В Париже весной, на утренних зеленных рынках, можно увидеть чуть ли не у каждого продавца связанные пучки  побегов спаржи.

Как-то в Лондоне  в разговоре с владельцем издательства «Фейбер энд Фейбер» Мэтью Эвансом, сейчас он лорд Эванс, заседает в палате лордов, я выяснил, что он большой любитель спаржи и издал несколько книг о ней. Так что наши издатели и переводчики могут найти  их  в этом издательстве.

Вообще интернет богат на статьи о спарже. Особенно в части приготовления блюд, кулинарных рецептов из нее. Но моя  публикация о том, как вырастить спаржу, каких ошибок при этом избежать. И основана она на моем собственном опыте.

Со спаржей, точнее с аспарагусом, каждый из нас знаком с детства. Почти в каждой семье среди домашних цветов можно было  найти  растение с нежно зелеными тончайшими веточками,  которое могло называться и «елочкой». Иногда оно было похоже на зеленый шар на окне, а у нерадивых или неумелых хозяев из горшка торчало несколько тонких стебельков. А осенью, особенно первого сентября, первоклассники шли в школу с огромными букетами цветов, украшенными пышными «метелочками», то есть ветками спаржи. К сожалению, не все у нас знают, что спаржа съедобна.

Для того, чтобы обзавестить этим растением, надо начинать с приобретения семян. Выбор у наших продавцов не очень щедрый, нередко и непрофессиональный. На пакетиках с семенами можно встретить названия «сорта» «Белая», «Зеленая», «Фиолетовая», иногда выдуманные названия сортов. Из овощных спарж есть два вида – зеленая и фиолетовая. Белая спаржа получается из  зеленой или фиолетовой, если весной выращивать побеги без доступа солнечных лучей, в холмике из песка или древесных опилок. Такой способ выращивания трудоемкий и на очень большого любителя.

Есть сорта для легких почв, а есть для тяжелых. У нас торфяник, с успехом растут Аржентейльская и Мери Вашингтон, какая-то бессортная фиолетовая. А поскольку я их размножаю семенами, то они переопылились и, надеюсь, получился  какой-то районированный к почве и условиям произрастания гибрид.

В Интернете на сайте  http://floweryvale.ru/our-garden/asparagus-2.html  можно найти много полезных сведений о спарже, в том числе и ее сортах. Для песчаных почв FloveryVale.ru  рекомендует  сорт Connovers Colossal, для тяжелых -  Giant Mammoth. Там же можно найти сведения о новейших гибридах, в том числе о Марте Вашингтон, но которые размножаются не семенами, а делением корневищ. Но мне кажется, что рекомендации эти рассчитаны не для любителей, а профессионалов, задумавших выращивать спаржу на продажу.

Если в вашем населенном пункте, дачном или садовом товариществе, есть примеры успешного выращивания спаржи, то лучше всего найти способ приобрести ее корневища. При этом вы узнаете сведения от прежнего хозяина об особенностях выращивания, значительно, на два-три года  раньше, чем при выращивании семенами, получите съедобные побеги. Размножать корневищами надо очень осторожно, чтобы не повредить корни. Часть корневища должно быть с ростовыми почками, поврежденные места следует обработать хотя бы золой для предупреждения загнивания. А при высадке не спешить с поливом…

Мне приходилось видеть на многих участках  спаржу, которую хозяева не употребляют в пищу, а выращивают как цветы. Как правило, это мощное одинокое растение, не знающее особенного ухода и растущее в окружении сорняков. Но при этом побеги весной, а летом стебли, достигают 2-3-х  сантиметров толщины. Секрет тут в том, что корни спаржи уходят вглубь сантиметров на 50 и более, где у ее корней конкурентов нет.

При интенсивном способе выращивания спаржа требует достаточно много питательных веществ. Поэтому при подготовке места под нее надо глубоко, до полуметра, перекопать участок, внести перегной или компост. Надо иметь в виду, что спаржа любит песок, не любит переувлажнения, застойных мест, поскольку корни у нее могут попросту выгнить. Не любит она также тень и места, где бывает ветер ­– ломаются летом побеги, раны в корневищах могут загнить и погубить растение. В любом случае высокие побеги с распустившейся «зеленью» лучше всего подвязывать к кольям или обвязывать группу растений шпагатом.

Размножать спаржу семенами стараюсь в максимальном приближении к тому, как она размножается в природе. На подготовленном участке поздно осенью  провожу борозды глубиной 3-4 сантиметра и на расстоянии примерно в полуметре друг от друга. Высеваю довольно густо  семена, полагая, что  зимой они стратифицируются, и лучшие из них прорастут. Весной  оставляю самые сильные растения, летом, пока корневая система не разрослась, тяпкой уничтожаю в междурядьях сорняки. Можно в первый и даже во второй год  в междурядьях выращивать другие растения, например, кустовую фасоль, которая обогатит почву клубеньками с бактериями, усваивающими атмосферный азот.

На кислых почвах растет плохо, поэтому   грядку  надо раскислять, стремиться к тому, чтобы  ph равнялся 8 единицам. Корни у спаржи обильные, толщиной 4-5 миллиметров, нежные, находятся на глубине всего несколько сантиметров. Поэтому сорняки приходится вырывать вручную, рыхлить почву между растениями опасно – можно повредить корни. Подкармливать спаржу я стремлюсь разведенными в воде компостом или перегноем, после подкормки стараюсь почву «замульчировать»  песком слоем 2-3 сантиметра.

Пригодные к употреблению в пищу побеги появляются на третий или четвертый год после посева семенами. Поэтому любителю спаржи надо набраться терпения, дождаться, пока растение достаточно окрепнет, не спешить выламывать или отрезать побеги. Для того, чтобы растения набрали силу, надо выращивать их  не реже 50 см друг от друга – спарже требуется большая площадь питания.

Итак, наконец, из земли весной показались толстые побеги. Они нежные и очень ломкие – достаточно неосторожного движения и побег ломается. Когда они вырастут высотой не менее 20 см, их можно срезать или выламывать. Главное – не допустить перерастания, когда на побегах начинают отделяться будущие веточки. Такие побеги становятся твердыми и непригодными в пищу. Их лучше оставить в покое – пусть они накапливают летом необходимые растению вещества.

В конце лета на веточках женских растений созревают оранжевые, величиной  со смородиновую ягоду, семена. Когда «листва» на спарже начинает бледнеть и желтеть, семена  могут усеять собой всю грядку и весной многие из них прорастут. Поэтому созревшие семена лучше всего  собрать вручную или же срезать вместе с начинающими отмирать растениями.

На зиму  я срезаю все ветки и укрываю ими же грядку со спаржей. Она довольно зимостойкая, хотя после суровых морозов я порой и не досчитывался растений. Думается, это было результатом   подкормки растений во второй половине лета.

Александр Ольшанский

Как ни странно, однако именно с этим растением у меня связано много воспоминаний о событиях, где оно в героях. Весна 1947 года. Голодовка. Город Изюм на Харьковщине, преддверье Донбасса Я только что перенес водянку. Был круглый, как шар. Мать не согласилась с решением медиков откачать из меня жидкость, обошлись таблетками. Кожа на мне висела как балахон, но она сужалась, и я не мог больше лежать или находиться в хате. Но для того, чтобы идти куда-то, надо было преодолевать слабость, которая пульсировала в висках и кружила голову.

Параллельно нашей улице шла железная дорога. Тогда она называлась Северо-Донецкой. Она отделяла собственно город с горой Кремянец от привокзальной части Изюма. Город и «вокзал» разделял и Северский Донец, к которому примыкал с вокзальной стороны огромный, на много гектаров, луг. Зимой он заливался ручьями, и на нем каталась на самодельных коньках пацанва, играла в хоккей.

И вот я вскарабкался на насыпь железной дороги и то, что увидел, врезалось в мою память навсегда. По лугу бродили многие сотни людей. Они, похожие на черных птиц, рассредоточились, не мешали друг другу. От взрослых я слышал, что они ищут скороду. А еще они ее называли черемшой. И наклонялись, если находили. Мы тоже ели ее, поджаренную на сковородке не на масле, а на воде.

В голодный год скороду практически уничтожили на лугу. Безуспешно я пытался найти хотя бы одно растеньице, много лет считал, что люди спасались черемшой. Но это была не черемша, а другой вид лука – шнитт-лук. Как-то на самом краю луга, почти в кустах я все-таки нашел несколько хилых растеньиц, посадил на даче в Подмосковье, но они не выжили. Сейчас луг – гигантское болото с асфальтным заводом посредине…

Чечено-Ингушетия. Благословенные мирные семидесятые годы. Я в гостях у народного поэта Ингушетии Саида Чахкиева. Он много рассказывает о черемше, о ее удивительных оздоровительных свойствах. «У нас считается, что каждый человек должен поесть в весной черемшу», – говорит он. Я приехал рано весной, в горы на поиски ее мой друг почему-то не ведет. Зато его жена Малика ставит передо мной миску черемши, сваренную с молоком. Вкусно. Саид не перестает шутить насчет специфического запаха черемши.

Потом в Москве мне позвонит какой-то милицейский начальник из Грозного, сообщит, что привез от Саида подарок – черемшу. Еду в гостиницу «Россия», начальник подарок умудрился держать за окном. Я его кладу в портфель, еду в метро и начинаю замечать, что попутчиков моих начинает беспокоить запах, и они стараются держаться от меня подальше.

В конце мая во всем общественном транспорте Сибири появляется густой чесночно-луковый запах. Пошла черемша, она же колба. Ее солят, квасят, маринуют. Едят сырой. Помню, как мы, группа московских писателей, по пути на Байкало-Амурскую магистраль, в гостях у иркутского писателя Геннадия Машкина всю ночь пили водку, закусывали соленой колбой и слушали хулиганские песенки в исполнении Виктора Вучетича, подыгрывавшего самому себе на пианино.

Когда появился собственный садовый участок, то я увлекся выращиванием всевозможных садово-огородных экзотов. В том числе и черемши. Она росла на даче у Владимира Чивилихина, но моего старшего товарища не было уже в живых, а его вдову я почему-то беспокоить не решился. Нашел черемшу на рынке. Продавал ее средних лет мужчина в плотной зеленой ветровке, в резиновых сапогах. Как только я проявил заинтересованность его товаром, он прочел мне лекцию, что черемшу не надо ничем подкармливать и никогда не поливать. Должно быть, мне попался какой-то садово-огородный фундаменталист.

Посадил луковички в тени, под яблоней. Росли они неохотно – я же следовал советам фундаменталиста! Потом взял десятка два луковичек черемши у писателя Анатолия Жукова, он говорил, что его черемша с Карпат. Надеялся, что она переопылится с моей безродной космополиткой и принесет успех. Не тут-то было. На рынке продавались пучки недорогой черемши, а у меня как заклинило.

Стал затенять черемшу от раннего солнца, потому что листья у яблони распускались поздно, во второй половине мая, и моя привередница, выскакившая в апреле, обжигалась солнцем несколько недель. Решил подкармливать разведенным перегноем – черемша воспряла, обильно зацвела и дала много семян. Часть их я высадил в секретном месте в лесу, в тени огромных елей. В лесу она чувствовала себя заметно лучше – листья были крупнее и даже, казалось вкуснее, чем мои садовые, выросшие на торфянике.

С тех пор мы подружились с черемшой. Я ее затенял, подкармливал, не мешал созревать семенам и самовоспроизводиться. В награду за это у нас на столе ранней весной была почти каждый день черемша. Если не хватало садовой, шел за лесной, участок под которой из года в год я старался понемногу расширять и засевать.

Благостную картину нарушил писатель Гарий Немченко, подаривший мне несколько кустиков колбы. Я ее посадил в тени, поливал, поскольку она любит расти в сырых местах и даже возле болот, но размножить ее семенами так и не удалось. У Гария она великолепно растет на суглинке, на открытом месте, а у меня  опять какие-то капризы. Сеял семена под зиму, чтобы они благополучно стратифицировались, а результат – ноль. Видимо, Гарий дал мне слишком близких родственников, не способных давать полноценное потомство. Поищу луковицы или семена колбы на рынках, чтобы исправить положение…

Предыдущий абзац, к сожалению, мое заблуждение. Заблуждение дилетанта, который не очень тщательно  искал нужные сведения в интернете. Семена колбы не имеют периода покоя, их лучше всего сразу после созревания сеять. Оптимальная температура для прорастания должна быть  плюс 19-21 градусов по Цельсию, иначе семена не все взойдут или не взойдут вообще. Подробнее о разведении сибирской колбы можно прочитать на этом ресурсе

А теперь – самое главное. Вначале я разводил черемшу, которая называется луком медвежьим.  У Геннадия Машкина мы закусывали луком победным, и Гарий Немченко поделился со мной им же. Это разные виды. Первый – европеец, как восточный так и западный, кавказец, а второй – преимущественно азиат, сибиряк, хотя встречается и в Карпатах. Но Анатолий Жуков давал мне луковички лука медвежьего.

Размножать лук медвежий луковичками очень легко. Лучше в бороздку глубиной 3-4 сантиметра, на расстоянии около 5 сантиметров – с учетом того, что на следующий год из одной луковички образуется несколько штук, целая "семья". Сколько может расти черемша на одном месте? В лесу или в горах ее ведь никто не пересаживает... Но я переселил лук медвежий на другое место, поскольку яблоня погибла, а полянка с черемшой  летом, когда луковички отправлялись на покой, так зарастала сорняками, что справиться с ними стало невозможно.

У колбы, лука победного, луковичек нет, а есть корневище, из которого растут побеги. Поэтому при размножении приходится отделять побег с кусочком корневища, то есть травмировать растение. У меня не было ни одного случая, чтобы после отделения маточное растение погибало или отделенное. Делил я кусты и весной, полагая, что в пик своей активности растения лучше приживутся. И в конце вегетации, надеясь на то, что растение продолжает накапливать в корневище питательные вещества, стало быть, укореняться.

В интернете можно было найти интереснейшую статью о различиях этих луков, их названиях в различных местах и у разных народов – http://www.egormironov.com/2011/05/blog-post_26.html. Автор утверждает, что на Камчатке встречается третий вид черемши – лук охотский. В статье много ссылок на другие интернет-ресурсы, которые делают ее уникальной по содержательности. Интересна статья о выращивании сибирской колбы -http://www.liveinternet.ru/users/living_garden/post255514762 (обе ссылки, к сожалению, не открываются). В интернете также можно найти сведения о горной алтайской черемше...

Я же ограничусь, как обычно, советом при выращивании: внимательно присматриваться к поведению своих питомцев, реакцией их на ваши заботы, которые могут оказаться в ваших условиях и чрезмерными. Ищите самое лучшее место на участке для них, применяйте самую лучшую агротехнику – и ваши усилия увенчаются успехом.

Что же касается черемши, то есть лука медвежьего, то его нежные листья можно употреблять, пока они зеленые. А у колбы, которая покрупнее своего дальнего сородича, листья следует употреблять молоденькими, пока они не загрубели.

Документальная судебно-садоводческая повесть

 

Обращение к читателям

"Затенение" - название не случайное. В этой повести, половина событий которой  в жизни еще не случилась, есть факт затенения многометровыми елями и березами соседнего участка. Но увы, это здесь лишь повод. Естественно, что  это событие получит полную  правовую трактовку с точки зрения действующего российского законодательства - она пригодится  садоводам. Было бы хорошо, чтобы только для общего развития. Но нынешняя жизнь такова, что в ней приходится отстаивать свои интересы. У чиновников, судей, прокуроров...

"Затенение" здесь имеет самое прямое  отношение к помрачнению здравого смысла. А оно  всеобщее - им страдают все, особенно соседи,  члены вашего садоводческого товарищества, включая и автора этих строк. А как обстоит это дело у чиновников,  судей и прокуроров? Право и справедливость,  бесконтрольность и безответственность чиновничества - разве  не с этим озабочены и ежедневно сталкиваются миллионы наших сограждан?

За 72 года я никогда не обращался в суды.  Чиновники подталкивали меня к судам, а люди отговаривали, мол, не обращайся, все равно ничего не добьешься. Тут что-то ненормально. Вот я и хочу разобраться в том, что же здесь не так. В конце концов, это - мой долг писателя, публициста и гражданина.

Эти строки пишутся в то время, когда  в Государственной думе принимается закон о клевете. Под  его защиту попадают как раз чиновники. судьи, прокуроры, следователи... Казалось бы, наведите  сначала порядок в присутственных местах, в правоохранительной системе, а потом уж принимайте суровые меры к тем, кто пытается их, идеальных и самоотверженных, критиковать. Ведь критика и клевета в умелых руках практически одно и то же.

Это история о том, как  автору  два года не удавалось в различных ведомствах добиться прекращения очевиднейшего нарушения земельного законодательства. На собственном опыте я убедился в том, что нынче в нашей стране невероятно сложно добиться  элементарной справедливости, исполнения  законов. И представляю,  с каким энтузиазмом   чиновники, судьи и прокуроры, упоминаемые здесь, будут искать в этой повести малейшие намеки на пресловутую клевету, чтобы в уголовном порядке присудить мне штраф минимум в миллион рублей. Поэтому повесть эта будет строго документальна,  с минимумом выводов, оценок и комментариев.

Буду рад, если Вы поделитесь своими мыслями о написанном. Пишите мне на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  или оставляйте свои комментарии. Извините за то, что продолжения этой повести  размещаются здесь по мере их написания.

1

 

На рубеже 80-х годов московские писательские массы нежданно-негаданно потянуло к земле. Деревенская литература была не виновата, а желание заиметь свой сад-огород. Дачу, как это принято считать. Пошли собрания, списки составлялись и уточнялись, более молодым отказывали. Пошли наши ходаки по начальству, и оно,в конце концов, предложило болото, торфяное и с многозначительным названием - Змеиное. Как раз то, что писателям нужно. Ведь не зря говорят, что если в областной писательской организации 3 члена Союза писателей, то они теоретически могут создать почему-то 49 группировок. Поразительно, однако известный критик Анатолий Ланщиков так объяснил личное затворничество на своем участке:

- Пойдешь гулять, а тебя втянут в какую-нибудь группировку...

Как только получили болото для освоения, то в Малый зал  Центрального дома литераторов потянулись какие-то неизвестные люди - энергичные, громкие,

Александр Ольшанский

Одна из самых острых проблем садоводства и огородничества – сохранение урожая, его переработка, наконец, доведение даров природы до нашего стола. Нередко сохранить урожай, довести его до ума, гораздо сложнее, чем вырастить.

Естественно, что серьезное место занимает здесь виноделие, изготовление крепких спиртных напитков. Наши хозяйки привыкли из ягод и фруктов варить варенье. Хотя нынче варенье не очень-то «идет». Многие опасаются за объем талии, возможно, из-за этого оно вышло из моды. Но в каждом доме, где живут садоводы, можно найти не одну банку варенья. Порой десятки банок, причем старого варенья. Куда его девать? А урожай ягод – смородины, слив, яблок? Из них можно делать вина, настойки… Из яблок можно приготовить превосходный сидр или кавальдос – сегодня рецепты их приготовления найти не трудно. Однако многие тысячи тонн яблок у нас в лучшем случае идут на корм животным. А в худшем – попросту сгнивают.

Из красной смородины я раньше делал прекрасное вино. Технология изготовления проста: отжимаете немытые ягоды (винных дрожжей в мытых мало, поэтому вместо вина можете получить уксус), в жом немного добавляете воды и снова отжимаете. Главное здесь – чистота и аккуратность, иначе вина вы не получите. На каждый литр сока – 250 граммов сахара. Емкость для брожения должна иметь очень хороший затвор, лучше всего, чтобы трубочка проходила через воду – выделяющиеся газы отходят свободно, а уксусный грибок проникнуть в будущее вино не может. Температура не меньше 20 градусов Цельсия. Через неделю начинается бурное брожение, которое постепенно уменьшается. Спустя месяц оно почти прекращается, на дне осадок, а над ним – изумительное молодое вино.

Как-то я пригласил на его дегустацию соседей по даче - классика нашего кино, автора многих сценариев, в том числе «Баллады о солдате» и «Белого солнца пустыни», Валентина Ивановича Ежова и его супругу Наташу Готовцеву, которая очень следила за тем, чтобы он, как говорится, находился в сухом доке. Поразительно, однако в тот раз мы удегустировали трехлитровую банку. Потом они уехали в Крым, где, как рассказывали, я им испортил отдых. Возьмут вино и, попробовав, тут же скажут: «А у Ольшанского вино лучше». Оно произвело на Валентина Ивановича такое впечатление, что он подарил мне 5-литровую бутылку из-под «Метаксы», с краником – специально выпросил для меня на каком-то приеме.

Валентин Иванович очень высоко ценил и другое мое «произведение» - вначале оно именовалось просто продуктом, а потом друзья прозвали ольшаньяком. Наташа отвозила нас на речку Чернушку, впадающую в Истринское водохранилище, где мы пытались ловить рыбу. Клевало или не клевало, но мы, пользуясь тем, что Наташа оставалась в машине, причащались с помощью ольшаньяка – у него ведь запаха практически никакого нет. Иногда я давал Валентину Ивановичу бутылочку напитка, и он, надо отдать ему должное, не злоупотреблял моим доверием, а Наташа и не подозревала о нашем коварстве. Может и догадывалась, но не подавала виду. Да и перебрать ольшаньяка практически невозможно – после первой же рюмки у вас поднимается настроение, и потом, по мере увеличения нагрузки, не бывает никакой одури или агрессии. Напиток-то чистый. Разумеется, если выпить по литру на нос, то захмелеете, ведь любой спирт после литра действует почти как древесный, но наутро голова не будет болеть и маловероятно возникновение похмельного синдрома. Весь секрет в очистке, о чем несколько ниже.

Наши власти регулярно выходят на тропу войны с самогонщиками. Похвально. Мечта властей, а заодно и алкогольной мафии, чтобы изготовители и продавцы самогона и оборудования для самогоноварения сурово наказывались. Но ведают ли авторы то и дело появляющихся тут законопроектов, что на этом поприще "прославились" поколения власть имущих? Царское правительство с началом мировой войны ввело сухой закон – и породило массовое самогоноварение. Неуклюжие меры Горбачева привели к тому, что народ старую аппаратуру сдал, а модернизированной обзавелся.

Спору нет, здесь давно надо навести порядок. Особенно решительно бороться против изготовления всевозможной отравы. Знаю случай, когда мать угостила вернувшегося из армии сына и его друзей самогоном, который настаивала на табаке и извести – для убойности градуса. Несколько трупов. Более сорока человек, все участники одной свадьбы на Дальнем Востоке, отправились на тот свет после вишневой настойки – из ягод не удалили косточки, а в них синильная кислота. В Интернете, кстати, можно найти рецепт самогона с вишневыми косточками. И меня отравляли вином в Ялте Донецкой. Мой старинный приятель, донецкий писатель Анатолий Мартынов, покупая у продавщицы вино, допытывался у нее, кто она и откуда. Как чувствовал – утром у меня так болело на левой стороне груди, что пришлось вернуться с рыбалки на бердянского бычка. Искали мы на ялтинском базарчике продавщицу, но ее и след простыл.

Но заставило меня призадуматься следующее. Лет сорок тому назад я поехал на Украину в гости, запасясь дефицитной выпивкой. "Мы пьем только своё. В водке много свободных радикалов", – объяснили мне, и к "Посольской" ни брат, ни гости и не притронулись… И рассказали, что в ЦК компартии Украины поступил анонимный донос: знаменитый кардиохирург Николай Амосов – самогонщик! Вызвали на ковер. "Гоню", – сознался Амосов и пригласил работника ЦК домой. По пути купил бутылку водки, перегнал на домашнем "самогонном" аппарате. В колбе от водки остался слой белесой грязи. "И вы полагаете, что я должен пить и эту гадость?" – спросил академик контролера.

Не случайно популярен варварский способ очистки магазинной водки марганцовкой – от щепотки на дне бутылки выпадает слой зловещей мути. Применение марганцовки предполагает обязательную последующую перегонку – этим правилом пренебрегают! В водках десятки компонентов, и когда в расцвет перестроечного дефицита в Воркуте не стали соблюдать рецептуру, то вызвали массовое отравление. Сегодня самогоноварение – естественная реакция на опасность оказаться в числе ежегодных десятков тысяч трупов после употребления вероятной отравы, которая продается на каждом шагу под видом водки, коньяка, вина. Выход один – возвращение государственной "монопольки" на торговлю спиртными напитками. Иначе качество не проконтролировать, не вернуть в бюджет огромные деньги, отобранные у детей, женщин, стариков.

Контроль тем более необходим, поскольку, как утверждают более информированные люди, нежели я, до 40 процентов водок в России производится на основе денатурированного спирта. Его очищают, ректифицируют, но все равно многие вещества остаются в продаваемом пойле. В том числе одно из ядовитейших веществ – диэтилфталат. В Интернете я нашел сайт, где утверждается, что бомжей не кусают комары именно из-за этого вещества. Так что если вас после приема водки десятым маршрутом избегают комары, поскольку диэтилфталат является репеллентом, то наверняка утром голова будет бо-бо. А я-то жене своей верил, поскольку она утверждала, что у меня от диабета кровь сладкая, вот комары и донимают. Оказалось же, потому, что благодаря ольшаньяку, я не употребляю диэтилфталат.

Законом разрешено изготавливать в год до 50 литров крепких напитков для личного потребления. Но культура изготовления домашних напитков чрезвычайно низка.

Технологию и рецептуру своего ольшаньяка, я совершенствовал многие годы. В царской России привилегией изготовления крепких спиртных напитков обладали дворяне. В поместьях были отработаны способы получения водок, коньяков, настоек, наливок, вин. Очищали полуфабрикат, сивуху, как правило, молоком или медом. Древесным углем, песком. Дорогие водки и сейчас очищают молоком. Предпочитаю натуральный мед – он связывает тяжелые металлы, масла и яды, отправляя их в осадок. Но найти мед нужного сорта, живой, не плавленый и не фальшивый – непросто. Ведь мы живем в мире подделок и суррогатов.

Благодаря меду, двойной перегонке, выверенной рецептуре, ольшаньяк пользуется популярностью у моих друзей и близких. Однажды одна дама как-то утром с удивлением сообщила, что у нее отеки на ногах исчезли – результат действия корицы, входящей в рецептуру. Иногда ольшаньяк очищается даже солнечными лучами – они обладают давлением, осаживают мельчайшие частицы. Мои гости при наличии ольшаньяка пренебрегают самыми отборными напитками. Да и мы с женой давно уже всякие мероприятия с возлияниями посещаем со своим продуктом.

Друзья советуют, мол, организуй выпуск и продажу – отбоя не будет. Но я вожусь с самогоном для себя и моих друзей – дело тонкое, штучное, сродни искусству. Получается всего около трех литров в месяц - больше и не надо. Есть у меня и у популярного священника, автора "а….ки", общие друзья. Всё недосуг устроить дегустацию на предмет того, чей же напиток лучше.

Никакая дума не заставит меня пить неизвестное пойло. И не только меня. Да и платить тысячи рублей за бутылку приличного напитка нам, пенсионерам, явно не по карману. Государственная же мудрость состоит не в увеличении количества "низзя", а в доведении до нормы того, что оправдало себя в жизни народа.

Рецептуру ольшаньяка не привожу. Она весьма изменчива, хотя и есть обязательные компоненты, такие как корица, гвоздика, ваниль, кожура цитрусовых… Все дело не столько в рецептах, сколько в чувстве букета, во вдохновении.

Но два рецепта все же приведу. Первый. После очистки березовым углем и медом, а на это уходит минимум неделя, мед должен связать все нежелательные включения и выпасть в осадок, после фильтрования, будущий напиток весной, примерно в начале апреля, настаивается на трех видах почек – березовых, черносмородиновых и вишневых. В соотношении в граммах к литру сырья приблизительно 20-40-20. Березовые считаются лечебными, черной смородины – тоже, плюс придают изумительный запах и цвет, а вишневые – мягкий, чуть-чуть ликерный привкус. Их можно заготовить весной, а использовать в течение года. Естественно, с поправкой на сухое состояние почек. Недели через две напиток приобретает нежно-зеленый цвет. Фильтруете и употребляете на здоровье. Желательно при 40 градусах и выше предварительно охлаждать.

Второй рецепт, ольшаньяка хр`енового. Ударение на первом слоге! Тщательнейшим образом очищаете 1 килограмм корней хрена. Если они толстые, то их лучше разрезать вдоль на 2–4  части. Помещаете в  трехлитровую банку, заливаете 2-мя литрами очищенного самогона. Настаиваете недели 2 (у меня как-то настаивался и 2 года), получается напиток нежно-желтого цвета. При употреблении чуть-чуть горчит, пахнет хреном, но без былой его крепости. Прекрасный напиток для согрева в холодную погоду, а  также для очистки организма.

На здоровье!

* * *

На просторах Интернета я нашел очень хорошую статью, сделал закладку, но она почему-то не сохранилась. Пришлось несколько часов искать в сети, чтобы найти приглянувшуюся мне статью. Но она стоит того. Написана профессиональным пищевиком-технологом, не компилятором, сооружающим из пяти статей в сети шестую, а знающим человеком. Прошу извинить неизвестного мне Баранника С.А. за то, что перепечатываю его статью без разрешения, но ее должны прочитать как можно больше людей. Не исключаю того, что она, быть может, кому-то спасет жизнь.

 

Как сварить хороший самогон

В этой статье я хочу рассказать, как сделать очень хороший самогон из самого простого экологического сырья и как его качественно очистить, чтобы не было, сивушного запаха и был, он чистый как роса в альпийских лугах.

Мы живём в странное время.

Нельзя поесть, не навредив себе, нельзя попить, не отравившись.

В станицах и аулах, удалённых от городов, где вода не загажена, и еда выращена в своём огороде, ещё остались съедобные продукты и полезные самогон с чачей. К чему я это пишу, а к тому, что недавно купил в гипермаркете бутылку водки «Русский стандарт». Посидели вечером, попили эту «водочку» и трое суток, трое здоровых мужиков от этой водочки пытались выжить. Слава богу – выжили.

После этого случая я вспомнил Горбачёва. Низкий ему поклон за сухой закон. Благодаря им, Горбачёву и сухому закону, я в те былинные времена в совершенстве изучил технологию самогоноварения и очистки его. Сильно мне помог тот факт, что я по образованию технолог пищевых производств.

Отравившись водкой из маркета, я решил не рисковать своим здоровьем, здоровьем друзей и близких. Решил возобновить изготовление домашнего самогона и поделиться знаниями с вами.

Итак, с божьей помощью, приступим.

Самогон можно изготовить практически из любого растительного сырья. Его можно сделать из картофеля и со свеклы, и из зерна, и из круп, есть возможность получить его из фруктов и ягод и из старого варенья. Есть возможность изготовить самогон и из «табуретки», то есть из древесины или кукурузной кочерыжки, но его очень трудно очистить до пищевой кондиции.

В этой статье не буду описывать устройство самогонного аппарата, а сразу перейду к процессу изготовления самогона из сахара, так как это самый быстрый и простой способ (более простой только из глюкозы – легче очищать, но где её набраться).

Из одного килограмма сахара выходит приблизительно один литр самогона крепостью 60% или градусов – как вам привычнее. Это с одной стороны процесса. На основании этого можно сделать вывод, что чем больше сахара, тем больше готового продукта. Но, всегда и везде присутствует это НО, дрожжи живут и работают в браге, только если спирта в ней не более 13-14%, а дальше – они сворачивают свою жизнедеятельность и гибнут.

Эти знания помогают нам определить, что при приготовлении сусла (сахарного сиропа) нет смысла растворять больше 1.2 килограмма сахара на 10 литров воды. Весь сахар, который вы положите сверх этих 1.2 килограмма, не будет переработан дрожжами в спирт и уйдёт в отходы, что сделает ваш самогон дороже. А оно вам надо?

Далее все будет описываться из расчёта получения 10 литров браги.

Берём ёмкость на 1/3 часть большего объема, чем объём браги (на 10 литров – это кастрюля или ведро 12 – 15 литров). Нужно это для того, что во время брожения образуется пена, и чтобы не собирать её с пола, мы берём посуду больше.

Берём 7 литров тёплой воды (35-40 градусов) и растворяем в ней 1.2 килограмма сахара. Далее берём 50 грамм дрожжей, растворяем их в 1 литре тёплой воды температурой не более 28 градусов и не менее 25 градусов. Измеряем температуру сахарного сиропа. Когда она будет 28 – 29 градусов выливаем раствор дрожжей в сироп, доливаем тёплую воду в сироп до 10 литров.

Почему я так обращаю внимание на температуру сусла? Да потому, что дрожжи обладают максимальной активностью при температуре 25 – 29 градусов. При более низкой температуре их активность падает, и брожение просто останавливается. Но это не так страшно, нужно только подогреть сусло и если есть сахар и спирта в сусле меньше 13%, брожение восстановится. Гораздо страшнее перегрев сусла. При перегреве выше 30 градусов брожение замедляется, а при дальнейшем повышении температуры дрожи гибнут, и понижение температуры уже не возобновит брожение.

Сусло (основа) приготовлено, остается ждать начала и окончание брожения. При брожении самый главный враг получающегося спирта – кислород воздуха, от него нужно защищаться всеми доступными способами. В нашем случае достаточно накрыть ёмкость полиэтиленовой плёнкой и плотно обвязать её, лучше резинкой для трусов или резиновым жгутом, что продаётся в аптеке. Эта плёнка с резиновой обвязкой работает как клапан – при повышении давления внутри ёмкости она стравливает излишки давления и не пропускает воздух внутрь. Сделать это важно, потому что воздух, при брожении и в дальнейшем при хранении полученной браги, окисляет спирт в уксус. А уксус нам не нужен, зачем нам уксус, он уменьшает выход спирта и соответственно удорожает стоимость нашего самогона.

Брожение начинают при температуре 28–29 градусов и стараются поддержать её такой в течение двух суток. Далее понижаем температуру до 23–25 градусов и ждём 5– 6 дней окончания брожения. Как определить, что брожение окончилось? Первый признак прекращение выделения углекислого газа. Пузырьки газа редкие и мелкие. Попробовать брагу на вкус. Она должна горчить, сладость не должна ощущаться либо должна быть слабая сладость.

Всё, брага готова. Если её оставить в покое на пару недель, а затем, отстоявшуюся брагу аккуратно слить или сцедить через тонкую (5–12 мм) трубку, то можно получить довольно приличный слабоалкогольный напиток.

Но наша цель - самогон.

Наполняем ёмкость самогонного аппарата на 1/2, максимум на 2/3 его объёма, для того, чтобы при кипении пена не попала в холодильник (змеевик). Нагреваем брагу до кипения, после начала процесса первые 30 – 50 грамм самогона собираем отдельно, так как в начале отгонки выделяется много метилового спирта, а он ядовит. Этим мы уже начинаем очистку самогона, удалив легко летучие фракции, которые вредны для нашего любимого организма. Отгонку продолжаем до исчезновения вкуса спирта.

Говорят, что остановить отгонку надо раньше, чтобы тяжёлые фракции не попали в готовый продукт, но я считаю без точного термометра на ёмкости самогонного аппарата этот момент определить трудно. Остановишься раньше – будут не оправданные потери продукта, позже – сивуха и высокомолекулярные спирты всё равно попадут в самогон. Не будем заморачиваться моментом остановки, отгоним всё, а лишнее уберём при очистке.

Отогнав, все мы получим около 3–4 литров сырья, из которого получим 1 литр божественного напитка.

Сейчас нам понадобится спиртомер. Измеряем крепость полученного продукта. Если она больше 25% (градусов) разбавляем холодной кипяченой водой до 25% . Для чего, спросите вы, это нужно? А для того, чтобы убрать сивушные масла. Они очень хорошо растворяются в спирте крепостью выше 30%, и их можно убрать только на дорогой и сложной ректификационной колоне. А в спирте крепостью 25% и менее сивушные масла не растворяются и всплывают тонкой пленкой на поверхность, откуда их можно удалить промокательной, фильтровальной или туалетной бумагой. Для этого нужно, аккуратно промакивая поверхность самогона, тщательно собрать всю пёночку сивухи. Голова по утрам болит от отравления сивушными маслами, поэтому, чем тщательнее вы соберёте сивуху, тем меньше у вас будет болеть голова поутру. Собрали сивуху, первый этап очистки прошли.

Полученный продукт перегоняем ещё раз. Как только начнёт капать самогон, отбираем первые 10 – 15 грамм с большим содержанием метилового спирта и отгоняем, как прошлый раз, до самого конца, пока перестанет на вкус ощущаться спирт.

Сейчас нам понадобится индикаторная бумага при помощи, которой мы сможем определить кислотность самогона, что нам нужно для дальнейшей очистки.

На этом этапе будем проводить очистку перманганатом калия или проще – марганцовкой. Во многих источниках по самогоноварению написано, что нужно очищать самогон марганцовкой, но нигде не написано, как это делать. Если засыпать или налить раствор марганцовки в самогон, то мы ему только навредим, лучше пить без применения марганцовки. А навредим потому, что при отгонке самогон получается слабокислый. В кислой среде марганцовка окисляет спирт, и различные примеси превращаются в легко растворимые примеси и соединения, к примеру, в уксусную кислоту, ацетон и тому подобное, которые к тому же легко отгоняются со спиртом и ухудшают качество самогона, отравляя нас. Для очистки самогона марганцовкой нужно сделать, чтобы самогон имел слабощелочную реакцию, для этого добавляем в самогон раствор щёлочи, едкий калий (КОН), или едкий натр (Na(OH)2), проверяя при этом индикаторной бумагой кислотность самогона. Она должна стать из кислой щелочной. После того как мы получили нужную кислотность, начинаем добавлять раствор марганцовки. Самогонка при добавлении марганцовки несколько секунд будет розовой, а затем выпадут коричневые хлопья. Так происходит окисление примесей, в щелочной среде, до нелетучих соединений, которые при следующей отгонке останутся в отходах. Марганцовку добавляют до тех пор, пока розовая окраска будет сохраняться 1–2 минуты. Коричневые хлопья в самогоне не дадут увидеть розовую окраску, поэтому нужно отфильтровать для пробы 30–50 граммов самогона. В эту пробу добавить марганцовку и засечь время изменения окраски. Как только розовая окраска будет держаться указанное время, нужно профильтровать самогон через несколько слоёв хлопчатобумажной ткани, чтобы самогон стал прозрачным. Получившейся самогон разбавляем водой в два раза и перегоняем в третий раз. На этот раз отгонку ведем, измеряя крепость самогона спиртомером. При достижении крепости 55% отставляем продукт для дальнейшей очистки. Оставшийся спирт отгоняем отдельно и выливаем его в следующую партию браги, чтобы исключить потери спирта.

Дальнейшая очистка производится активированным углём. На 1 литр 55% самогона бросают 15–20 таблеток активированного угля. Самогон с углём может стоять до самого употребления. Минимальный срок очистки углём, при интенсивном перемешивании в течение 1–2 минут каждый час, 10–12 часов. После очистки активированным углём самогон фильтруем через фильтровальную бумагу и можем приступать к дегустации.

Хорош самогон, но жестковат. Вы когда-нибудь задумывались, почему одна водка идёт мягонько, а другая вроде и не плохая и запах вкусный, но колом идёт? Я тоже задумывался и вот что оказывается – всё просто. Наша слюна имеет слабую щелочную реакцию, а самогон либо нейтральную, либо чуть-чуть кислую. На вкус это не заметно, но проходит он по горлу жёстко. Чтобы это исправить берём на кончике столового ножа соду пищевую, растворяем в самогоне, добавляем так же на кончике ножа лимонную кислоту, всё тщательно перемешиваем, и о чудо - появилась мягкость при употреблении. Ещё можно добавить ¼ чайной ложки сахара или чайную ложку мёда и всё тщательно перемешать, для эстетики профильтровать через два слоя фильтровальной бумаги, а нет терпежа – можно и так.

Сделав самогон и очистив его по полной схеме, вы не только сбережете здоровье себе, родным и друзьям, но и почувствуете большую гордость за свои труды.

PS. Если вас заинтересовала эта тема пишите – продолжим.

С уважением Баранник С. А.

Адрес материала в Интернете – http://barsta.ya.ru/replies.xml?item_no=1

 

Некоторые дополнения к статье Баранника С.А.

Тройную перегонку, которую предлагает автор, я не использую. Это связано с потерями спирта при перегонке. Как бы вы не старались их уменьшить, но в домашних условиях сократить их очень трудно. А они значительны: когда вы начинаете перегонку, то спиртовой запах  чувствуется не только в вашей квартире. При тройной перегонке, как мне представляется, потери конечного продукта не меньше трети…

Не использую также очистку марганцовкой, а это сразу делает лишней дополнительную перегонку самогона.

При перегонке браги тщательно слежу за температурой процесса. Если вы не допускаете бурного кипения браги, то продукт получается чистый как слеза. Исключаются и забросы браги в отводящую трубку или змеевик, после чего приходится осуществлять новую перегонку. Поэтому стремлюсь поддерживать минимальную температуру, которая обеспечивает высокое качество процесса. Периодически замеряю наличие спирта в получаемом самогоне – если в нем меньше 60 процентов, то продукт может получаться мутным, а это ведет к повторной его перегонке. Поэтому во избежание этого прекращаю перегонку, когда в получаемом продукте спирта показатель приближается к 50.

При этом брагу после перегонки использую во второй и третий раз –  это исключает лишние потери спирта и сахара, оставшегося после брожения. Но при приготовлении нового сусла доливаю около трети свежей, дождевой, родниковой или очищенной домашним фильтром воды.

Дальше –  очистка. Вначале углем. Не аптечным, а полученным на даче. Разжег костер, наложил в него березовых, без коры, поленьев с таким расчетом, чтобы получилось ведро угля. Когда костер разгорелся и поленья хорошо обгорели, а об этом свидетельствует появление корки угля  на них, я накрыл костер пустой бочкой. Присыпал к ее краям землю, чтобы внутрь не поступал воздух. Примерно через час снял бочку –  образовалась куча березового древесного угля. Собрал в эмалированное ведро с крышкой, пользуюсь углем вот уже который год.

Для этого пришлось сделать фильтр из подручных материалов. Из двух пустых металлических банок из-под пива. На одной банке сделал внизу с десяток пропилов, верхнюю часть срезал – в нее вставляется другая банка с отрезанным низом.

Уголь приходится измельчать, чем он мельче, тем фильтрация будет эффективней. Вначале с помощью крепкой ткани делаю нижний слой фильтра –  он плотно закрывает пропилы в нижней банке и не позволяет через них проникать угольной пыли в фильтруемый самогон. Потом набиваю   нижнюю банку измельченным углем, оставляю при этом 3–4 сантиметра для второй банки, которая должна войти в плотное соединение с первой банкой. Когда банки соединились – вставляю их в пластмассовую, лучше всего полуторалитровую, бутылку, предварительно срезав у нее дно. В верхней банке, там где язычок для вскрытия, расширяю отверстие под лейку.  Водружаю фильтр в сборе на любую стеклянную банку, лучше трехлитровую, и начинаю пробную очистку –  до тех пор, пока на выходе не будет частичек угля. Через промежутки в 4–5 минут подливаю в лейку самогон, опять медленно, без  спешки, чтобы не переполнить нижнюю банку.

После угольной очистки на поверхности самогона снимаю кусочками  бумажной салфетки блестки сивушного масла.

Следующая очистка –  медом. Живым, не перегретым и не плавленым. Если мед мертвый, то он не будет связывать вредные  растворенные вещества, оставшиеся после фильтрации. В трехлитровой банке растворяю около 50 граммов  меда, в том числе и засахарившегося. Очень важно, чтобы температура самогона не превышала 40 градусов по Цельсию, иначе есть риск убить мед.

Если течение недели на дне банке образуется слой   мути, то мед очистил самогон от вредных примесей, прежде всего от тяжелых металлов. Остается лишь профильтровать его еще раз с помощью лейки и ваты. После этого самогон готов для приготовления из него различных настоек. Если слой мути не образовался, то самогон надо снова перегнать.

И последнее. Сейчас можно приобрести любой аппарат для перегонки. При покупке или изготовлении самогонного аппарата надо особое внимание обращать на безопасное его использование. Бак или бидон с брагой – это тот же паровой котел, который при неумелом использовании может взорваться. Поэтому на них желательно ставить предохранители  от кастрюль-самоварок, которые срабатывают при температуре 125 градусов по Цельсию. И ни в коем случае не оставлять перегонку без присмотра.

 

 

 

  

Александр Ольшанский

Ежевика, пожалуй, одна из самых детских ягод. Непритязательная к месту произрастания, хотя предпочитает довольно теплый климат, колючая, привлекает она ребятишек вкусными сладкими черными ягодами. Они созревают не все сразу – полакомился, через день-другой опять созрели.

Ежевика моего детства росла вдоль железной дороги, на лесных опушках. Никто ее не пытался культивировать, никто, кроме нас, ребятни и не собирал. Потом, когда настала пора ездить в отпуска на юг, к морю, меня нередко поражали своей живучестью заросли ежевики на бесплодной, выжженной солнцем и просоленной почве.

Причиной еще одного удивления стала американская лиановидная ежевика, которую я возделываю на своем участке лет десять. Купил в Текстильщиках саженец и, действуя по инструкции, стал выращивать. Инструкцию отдал известному садоводу, автору многих книг по садоводству и огородничеству, Вячеславу Фатьянову - во время пожара на его участке она сгорела. Поэтому, какой у меня сорт, я могу лишь сказать приблизительно. Склоняюсь к тому, что это Эвергрин или Торнлесс Эвергрин.

Купил саженец в июле. Это очень важная информация, дающая представление о том, в какие сроки ее размножают. А научиться размножать ее мне захотелось после того, как с взрослого растения собрал килограммов двадцать превосходных ягод.

Моя лиановидная ежевика – мощное растение, дающее 6-10 однолетних побегов толщиной около 2 сантиметров в диаметре и длиной до 8 метров. Настолько мощное, что я подозреваю растение в искусственном генетическом происхождении. Мои подозрения усиливает одна странность ежевики. Если она повреждается морозом, а за эти годы у меня вымерзло несколько растений, то из корней растет исключительно колючие плети, тогда как ежевика бесшипная. И если случайно повредить лопатой корень – обязательно выйдет из земли колючий вариант. А повредить просто – эту ежевику советуют не сажать друг от друга ближе, чем на 3,5 метра. Торфяная почва рыхлая, так что колючий отпрыск может объявиться в нескольких метрах от маточного растения.

Естественно, для обеспечения мощного роста требуется много питательных веществ. Видимо, в торфе корни находят всё необходимое. К кислотности почвы моя ежевика странно безразлична. Растет и на кислой, и на раскисленной - кажется, что ей всё равно.

На зиму приходится лианы закрывать лапником. Укладывать их неудобно – они хрупкие, чуть-чуть нажал посильнее, и лиана отламывается от корня. Поэтому процесс укрытия не из тех, что приносят исключительно положительные эмоции. Надо искать приемлемую середину: если сильно укроете, ранней весной могут лианы у основания выпреть, слабо укроете – подмерзнут, даже могут погибнуть верхние почки корня, дающие бесшипные побеги. Такие растения нужно выбраковывать, поскольку шипы настолько острые, так хищно загнуты, что встреча с ними не предвещает ничего хорошего. Да и плодоношение у колючки не обильное.

Для того чтобы поддерживать плети-лианы, пришлось сделать что-то вроде стенки из длинных орешин, скрепленных редкими, на расстоянии около метра, поперечинами. Подвязывать надо с таким расчетом, чтобы оставить место для летнего подроста – молодые лианы также очень хрупкие. Ежевика вообще любит солнце, эта не исключение, поэтому надо стараться не затенять лианы друг дружкой.

Зацветает ежевика с конца июня, заморозками не повреждается, и продолжает цвести до сентября, даже октября. Она достаточно морозоустойчива во время роста – был заморозок до 10 градусов мороза, почки тронулись в рост, я думал, что она погибла вся, но у ежевики не повредился ни единый побег! Цветки с нежно-розовыми лепестками, расположены на длинных кистях. Ягоды начинают созревать в конце августа или начале сентября, к сожалению, когда уже детвора съехала с дачных участков. Первые ягоды крупные – 2-3 сантиметра в диаметре, потом они мельчают, пока не превращаются в щуплые и сухие костянки. В начале созревания – они кисловатые, в пору полной зрелости – очень сладкие. Если перестоят – осыпаются. Варенья мы не варим, в основном употребляем свежими или замораживаем на зиму – размороженные не очень теряют во вкусе, хороши в компотах и т.д.

Зрелые ягоды очень легко отделяются от цветоложа.

Как же размножать эту ежевику? Я испробовал множество способов, но лучше всего оказался такой. В июле-августе прищипываете один из приростов текущего года – для активизации роста боковых побегов. После того как они достигли почти метровой длины надо очень аккуратно прикопать вершинку бокового побега. Обязательно чуть-чуть с наклоном, на глубину примерно 5 сантиметров. Почему с наклоном? Вершинка в земле начинает прорастать вверх, при наклоне ей этот маневр совершить легче.

Если прикопаете несколько боковых побегов, то надо учесть вероятность того, что они будут продолжать расти и обломаются. Во избежание этого стараюсь из лианы сделать как бы петлю, при этом верхушку прикапываю с таким расчетом, чтобы она росла к маточному кусту. Лиана растет, петля увеличивается. К концу сентября вершинка побелеет, пустит много белых, толщиной до 2 миллиметров, корней. Если вам не терпится посадить на постоянное место - посадите, но дайте при этом возможность при положительных температурах прижиться саженцу, иначе он в морозы может погибнуть. При этом надо оставить над землей 20-30 см старого побега, желательно хотя бы с одним листом. Но лучше всего дождаться весны, когда новая ежевика сама выйдет из земли – вот тогда ее с комом сажайте куда надо или дарите друзьям. Как раз к июлю будущего года у вас будут превосходные саженцы.

Один мой приятель навострился размножать лиановидную ежевику делением куста. Утверждает, что ей после этого не требуется длительной подготовки к вступлению в плодоношение. Я пытался размножать с помощью семян – получались колючки.

У американской ежевики нет в нашей зоне ни врагов, ни болезней. Но после того как я, следуя моде, обзавелся кустом ежевики сорта Торн Фри, у которой ягоды поражаются какой-то серой гнилью, заболевание стал замечать и на лиановидной ежевике.

У Торн Фри крупнее ягоды, плети также бесшипные, достигают 3-4 метров длины, такие же ломкие. Обламываются даже под собственным весом – у земли толщина плетей достигает 2-3 сантиметров, к тому же они любят еще и ветвиться. По вкусовым качествам я всё-таки отдаю предпочтение ягодам лиановидной ежевики.


Александр Ольшанский

Выращивание фасоли.

В детстве меня очаровывало чудо: из земли стремительно рос, извиваясь вокруг высокой палки – тычки или тычины, стебель вьющейся фасоли, потом зацветал. А поскольку тычек было много, то в этих зарослях можно было спрятаться так, что никто тебя не найдет. Потом на месте цветков появлялись стручки. Тычки освобождались от стеблей, которые сносили на солнечное место, где подсушивали, а потом обмолачивали просто палкой. Из стручков выскакивали разноцветные фасолины – и в супах-борщах, и в пирогах вкуснота.

Сейчас вьющаяся фасоль, хотя она и урожайная, стала редкостью. Вытесняет кустовая. Поход против вьющейся сестры возглавила знаменитая кустовая фасоль Сакса.

Как-то купил я на рынке десяток с красным узором фасолин. Продавщица была из Белоруссии, сказала, что это лечебный сорт, помогает при диабете. У меня этой болезни не было, не то, что сейчас, но «красную» фасоль развел.

На посадку отбирал фасолины с четким рисунком – признак зрелости. При этом старался отбирать стручки, где наибольшее число фасолин. Благодаря такому отбору, наверное, «красная» стала вызревать даже в неблагополучные годы.

Сажаю только разбухшую фасоль, когда у нее под кожицей явно вспухнет корневой «крючок». По этому признаку легко отделить жизнеспособные зерна, от нежизнеспособных. Ни в коем случае нельзя сажать зерна с пятнами, скукоженные, с ходами от фасолевой зерновки. Поэтому заготовлять семенной материал надо еще с осени, отбирать на семена стручки со здоровыми створками, без гнили, пятен, плесени – все это может попасть на вашу грядку и погубить растения.

Вначале при намачивании добавлял в воду микроэлементы, а потом понял, что это ни к чему – кожица к корневому ростку их не пропустит. Лучше вносить в почву или же во время роста провести внекорневую подкормку.

Схема посадки 30х30, на глубину 6-8 сантиметров. Почему так глубоко? Из-за опасения возвратных заморозков. При такой посадке семядольки фасоли покажутся на поверхности недели через две. То есть сажаю не ранее 15 мая, а поскольку заморозки у нас бывают и 8 июня, то надо держать наготове укрывной материал – фасоль самое теплолюбивое растение из всех наших бобовых.

Фасоль прекрасный предшественник для всех культур, кроме, естественно, бобовых. Если она растет отдельной грядкой, то перед посадкой вносится компост или перегной, зола, фосфорные и калийные удобрения. Азотные вносить не надо – на корнях фасоли образуются клубеньки, в которых бактерии связывают атмосферный азот. В пасмурную и дождливую погоду листья фасоли могут загнивать, обрабатывать какими-нибудь ядами, когда на кусте есть лопаточки, не считаю нужным, поскольку это все равно, что травить себя. Лучше заболевший куст удалить, если фасоль спаржевая, то лопаточки можно заморозить – пригодятся зимой. Зерновую тоже можно использовать, освободив зерна от несъедобных и твердых створок.

Любимый сорт спаржевой фасоли нашей семьи – Масляный король. Его отличительная особенность – лопаточки цвета настоящего коровьего масла, толстые, сочные, обильные. Сорт капризный, нежный, дорогой. Мне попадался пакетик с 8-ю фасолинами стоимостью 100 рублей. В продаже можно найти другие сорта этого вида – к примеру, Пантера, которая один к одному повторяет признаки Масляного короля. Как-то попался мне пакетик улучшенного Масляного короля – лопаточек у него меньше и фасолины помельче моей спаржевой фасоли, которая давно стала у меня гибридом. Ведь сажаю спаржевую фасоль на одной грядке. Фасолины улучшенного Масляного короля с черным пятнышком, и таких у меня с каждым годом все больше.

Прорастает Масляный король в нашей зоне плохо. Из земли только кое-где показываются парные семядоли, нередко с одной семядолью, а то и голый зеленый столбик – вообще без семядолей. Явно кто-то в земле лакомится проростками. Не исключаю, что это могут быть землеройки. Созревшие лопаточки мыши любят. Из года в год история повторяется, но определить, кто же опустошает мои посадки – не могу. Если читатели знают, буду благодарен за помощь – через комментарии на моем сайте.

У спаржевой фасоли очень важно вовремя срезать лопаточки. Тогда растение продолжает цвести и плодоносить. Самый урожайный и здоровый куст, с самыми крупными лопаточками надо оставлять на семена. Вот его-то и можно выборочно и аккуратно опрыснуть антигрибковыми препаратами, если на лопаточках пошли желтые пятна. Если они исчезнут, то на семена можно лопаточки срезать, а нет – лучше не рисковать.

Довести до полной зрелости семенные лопаточки Масляного короля в нашей зоне почти невозможно. Исключение – очень теплое лето 2007 года, когда практически все фасоли у нас вызрели на корню. А в жару 2010 года почти все сорта дали скромный урожай, особенно спаржевые. Обычно лопаточки приходится по мере созревания срезать, чтобы они на солнечном месте веранды окончательно вызрели. Они медленно, но подсыхают, скукоживаются, обтягивая собой готовые зерна. Очень важно отобрать на семена абсолютно здоровые фасолины, не допустить при дозревании гнили, пятен, плесени.

Лопаточки Масляного короля мы периодически срезаем, отвариваем и закладываем в морозильную камеру. Их и зимой можно обжаривать в муке – изумительное блюдо, которого вы не найдете в самом фирменном ресторане. Они идут и в супы, и в солянки. Но самые вкусные – с грядки и на сковородку.

Что касается зерновых сортов, то их, к сожалению, приходится в начале сентября срезать, развешивать на окнах второго этажа вверх стеблем, где они дозревают. А потом приходится лущить и удивляться тому, какое бесконечно разнообразие узоров на зернах – ведь фасоль у меня переопыляется, часто растет там, где есть место. По краю грядки, даже по клубнике.

У фасоли очень опасный враг – фасолевая зерновка. Обнаружить вредителя трудно. Поэтому нельзя долго держать фасоль на открытом месте, лучше досушить в плотной ситцевой или холщовой сумке, не допускать никаких щелей. Однажды хранилась у меня фасоль в открытом ведре, привез домой, а зимой стали какие-то серые жучки облеплять окна. Целое ведро фасоли пришлось выбросить.

В промышленных масштабах пищевую фасоль прогревают, уничтожая личинки вредителя. Если, конечно, одолевают сомнения, то можно и в домашних условиях прогреть зерна градусов до 70-80, но сеять такую фасоль бессмысленно – не прорастет.

 

Выращивание гороха.

Сейчас зеленого горошка полно во всех магазинах. А во времена, когда я начинал выращивать горох, они были дефицитом и лишь в праздничных продовольственных заказах.

Горох лущильных сортов никогда не был дефицитом – не все любят его из-за способности приводить человека в состояние шумовой мортиры. Разве что рыбаки выращивают ради получения целых зерен, на которые, если их распарить, хорошо идет сазан и даже такая редкость как угорь. На зеленый – также.

То, что предлагала торговля семенами, меня не устраивало, Низкорослые, неурожайные. А я уже знал, что лучшие сорта зеленого горошка, он же мозговых сортов, поблизости Ростова Великого, где из знаменитого озера добывают для него сапропель. Спрашивал на рынке у торговок – не из Ростова Великого горошек? И вот однажды тетка предложила купить ее горох. Не из Ростова. Утверждала, что он длинностебельный, урожайный, крупный и вкусный. Мол, не пожалеешь.

В первый же год вырос горох с плетьми метра полтора. Однако от стручка до стручка было далековато. Мне не зеленая масса нужна, а зеленый горошек. И стал я целенаправленно улучшать свое сокровище, подсаживая к гороху разные сорта, в том числе и лущильные. К примеру, Воронежский – стручок у него плотно набит горошинами, да так, что сам напоминает полумесяц. Горох самоопыляемое растение, но если вперемешку сажать разные сорта они всё-таки переопыляются с помощью насекомых – получались даже вроде бы сморщенные, но желтоватые семена, явный гибрид зеленого горошка и лущильного гороха. Принудильным опылением не занимался – все предоставил матери-природе. Отбирал на посадку только стручки с девятью и больше горошинами, крупные. Через много лет в стручке стали попадаться даже по 12 горошин.

Посадка – целый ритуал. Надо подготовить почву, внести компост, золу, калийные и фосфорные удобрения в минимальных дозах – только для затравки, чтобы в начальный период не было недостатка в питательных веществах. Затем, как только земля оттает, или почти оттаяла, в грядку, на ширину метр-полтора забивается попарно три кола высотой над почвой не менее 2-х метров, к каждой паре сверху прибивается перемычка, потом все три пары связываются тонкими и длинными орешинами, что  обеспечивает необходимую жесткость. Таких конструкций я обычно делаю две или три, при этом выбираю солнечные места – даже в полутени горох растет плохо и неважно плодоносит.

Высаживается намоченный горох, расстояние между горошинами 15х15, глубина 6-8 сантиметров. Время посадки – начало мая. Горох культура морозостойкая, легко переносит небольшие заморозки. После посадки наша конструкция опутывается шпагатом, лучше всего конопляным, не бумажным и не синтетическим. С таким расчетом, чтобы росток зацепился усиком возле земли и мог подниматься вверх, цепляясь за другие шпагатины.

Дней через десять появляются курчавые всходы, быстро добираются до самого верха. В этот момент можно аккуратно поправить побеги, но крайне осторожно – они чрезвычайно ломкие, так, чтобы теперь плети спускались вниз. Ведь они могут расти до 3-х метров в длину.

Начинается цветение. До него можно сделать внекорневую подкормку микроэлементами, на них он отзывчив. Я заметил, что гороху нравится кобальт. Как только начинают появляться лопаточки и наливаться стручки, приходится во избежание повреждения завязей гороховой зерновкой опрыскивать «Инта-ВИРом» или «Искрой». Иногда дважды, поскольку жук прилетает, откладывает личинки, которые тут же внедряются в лопаточку и начинают внутри нее разбойничать. Но избежать повреждения зерновкой невозможно. Вообще-то я особенно не огорчаюсь, когда обнаруживаю в створках личинки – показатель того, что горох съедобен, не насыщен химией.

В литературе утверждается, что зерновка поселяется только по одной личинке, как бы в однокомнатной квартире, но моя гороховая зерновка, видимо, не умеет считать или любительница коммуналок, так что не редкость в стручке по две напасти. Причем личинки ведут себя весьма нагло – одну горошину надкусят, другую, третью. Ищут, видимо подходящую для того, чтобы выесть ее и окуклиться.

Периодически мы срезаем недозревшие стручки и вылущиваем горох, раскладываем по порциям в полиэтиленовые мешочки и закладываем в морозильную камеру. Пораженные лопаточки и горошины собираются в ведро, которое непременно заливается кипятком – иначе личинки перезимуют и набросятся на ваш горох с удесятеренной силой. Если с зерновкой не бороться, то она может погубить практически весь урожай.

Очень важный момент – отбор стручков на семена. Можно оставлять их при сборе урожая, можно подвязывать цветные ленточки, если с горохом кто-то имеет дело кроме вас. Как только семенные стручки начнут терять зеленый цвет и сереть, их надо срезать и постараться довести на веранде или другом закрытом и солнечном месте до полной зрелости. Не исключено, что в них будет зерновка.

Еще одна возможность сбора семян – когда вы снимите всю ботву и начнете обрывать полностью стручки. Определить момент нетрудно – цветение прекратилось, листья стали желтеть. Не стоит откладывать уборку, поскольку враг не дремлет, каждый день для него время для атак. Пусть лучше какие-то стручки дозреют в помещении, чем они окажутся червивыми.

Горох – великий мастер камуфляжа, поэтому к вашему удивлению окажется немало стручков с крупными горошинами да еще числом не менее 8-10. Если створки еще зеленые, горох должен дозреть. Но на семена он не годится, поскольку надо методично отбирать на посадку лишь семена из самой первой волны. Если их мало, то приходится пополнять семенной фонд из последнего урожая, но тут уж надо предъявлять повышенные требования к размеру и количеству семян в стручке. В противном случае можно гороху организовать и деградацию сорта.

На семена окончательно отбираются только крупные горошины, без всяких пятен и следов от зерновки. Храню их в капроновом чулке – во избежание проникновения в мои запасы непрошенных гостей. Всхожесть горох сохраняет несколько лет, так что неурожайное лето, погибший от зерновки урожай – не трагедия, если у вас на всякий случай хранится так называемый страховой фонд ваших любимых культур и сортов.

Многие в нашем товариществе ходят специально посмотреть на мой гигантский горох. Однажды даже автолавка вначале проехала мимо, а потом сдала назад, вышли два продавца-водителя и, качая от изумления головами, воздымали руки – такого гороха они сроду не видели.

Разумеется, мой горох – результат целенаправленного отбора и немного селекции. С ним много возни, в промышленных масштабах его не вырастишь. Он на большого любителя экспериментов, каковым я, кажется, продолжаю оставаться.

 

Выращивание овощных бобов

Много лет мне не попадаются бобы моего детства – белые, растущие как вьющаяся фасоль. Наверное, где-то они есть, но распространения не получили, поскольку трудоемкие в выращивании. Но они гораздо вкуснее Русских или Белорусских бобов, Трижды белых, семена которых легко купить и возделывание этих бобов не представляет практически никакого труда.

Они морозоустойчивы, непритязательны к соседним растениям. Использую их как подсобную культуру при возделывании картофеля – бросаю боб рядом с клубнем. Когда картошка вырастает высокой, то бобы не дают ей свободно полегать.

Считается, что бобы отпугивают кротов. Поэтому я сажаю их по краям участка, но как довести до сведения кротов, что им надлежит бояться бобов, не знаю.

Некоторые любят есть бобы сырыми – как принято в таких случаях говорить, приятного аппетита. Мы иногда их используем, пока они зеленые, в овощных солянках и борщах. Темно-фиолетовые Русские бобы намочить нелегко, а что говорить об огромных Трижды белых? Наверное, есть на белом свете любители готовить вкусные блюда из них, но мы к ним не принадлежим.

У нас они используются, повторяюсь, как подсобная культура. Их корни насыщают почву биологически чистым азотом, стебли идут в компост.

Семена заготовлять легко - стручки зрелых бобов чернеют. Надо их убирать, пока они по осенней сырости не вздумали прорасти.

Надеюсь, мои заметки помогут сориентироваться любителям выращивать всевозможные душистые горошки, декоративные бобы, которые очень красивы и многочисленны по цветовой раскраске. Душистые горошки – традиционное наше украшение участков и палисадников, а вот нынешние декоративные бобы в большинстве своем «иностранцы», гости из более теплых стран, и это надо учитывать.

 

Александр Ольшанский

Что делать с муравьями? Небольшое вступление. Мне как-то писатель Владимир Чивилихин рассказывал, как они перевозили на дачу Леониду Леонову из лесу муравейник. Перевозили на чивилихинской «Волге», вот они потом в отместку недели две кусали хозяина. Хорошо, что в багажнике не соорудили кучу. Почему-то захотелось старику заиметь на даче в Переделкине настоящий лесной муравейник. Наверное, вредители какие-то надоели. Вообще-то Леонид Максимович был великий знаток природы, однажды в японские энциклопедии поправку внес. В ботаническом саду он заметил сопровождающим хозяевам, что какое-то растение по-латыни не так называется. «У нас так в энциклопедиях!» - заупрямились японцы. «Ошибаются ваши энциклопедии», - продолжал стоять на своем писатель. И точно – японцы сами убедились в этом.

Не мог не знать Л.Леонов, что поселяются у него на даче отнюдь не потомки крыловского муравья, а довольно беспокойные соседи. Да, муравьи великие труженики. Об этом каждый из нас знает с детства. По той же басне дедушки Крылова «Стрекоза и муравей». Муравьи – это как бы свой мир. Удивительный и многообразный. Муравьи-листорезы, которые водятся в Бразилии, являются настоящими грибоводами. Причем грибы, которые они выращивают, нигде, кроме муравьиных плантаций, не встречаются. Они этот вид и вывели. Бродячие муравьи Южной Америки и Африки заставляют спасаться паническим бегством всё живое.

У нас в степной и лесостепной зонах водятся муравьи-амазонки – настоящие рабовладельцы, не умеющие даже есть без посторонней помощи. Их забота – сторожевая служба и воровство других муравьев-рабов. В старину у нас лечили радикулиты и всякие костные боли с помощью муравьев. Болит нога - в муравейник ее. Там сразу на нее набросятся, искусают, а при укусах «полечат» муравьиной кислотой. Видимо, люди подсмотрели этот способ в природе. Я не раз видел, как сороки «купались» в муравейнике. Надоели им какое-то паразиты, вот они и прилетали к муравьям, чтобы те освободили их от напасти.

Муравьи донимают нас на садовых участках и даже в городских домах. В садах мы встречаемся с черным древесным муравьем-древоточцем и бурым садовым муравьем. И те, и другие живут в симбиозе с тлями. Черные предпочитают бобовых тлей, бурые – садовых. Каждый муравейник имеет свое дойное стадо. Зимой прячут тлей в муравейнике, весной выносят на пастбище, защищают от врагов – златоглазок, божьих коровок, жуков… Истощили тли кормовую базу – муравьи переносят их на новые растения. Щекочут усиками брюшко тлям – те на кончике брюшка выделяют сладкое «молочко». Вот так семья черных муравьев надаивает за лето 5 литров сахарного сиропа, а бурых – около 2-х. Доят муравьи также различных листоблошек, цикад, гусениц, червецов.

Считается, что муравьи участвуют в процессе опыления. Но я на собственном опыте убедился, что, к примеру, муравьи весной не помогают опылять черную смородину, а попросту выедают вкусные части цветов. Несколько лет мы оставались без черной смородины. Цветет отлично, вроде бы завязывается плодовые веточки, а потом все осыпаются. Потому, что по примеру Л.Леонова и у нас был на участке муравейник. Избавился от муравьев – и тли стало меньше, и смородина стала давать урожаи. Потом откуда-то взялись мелкие черные муравьи. Должно быть, из города завезли. Стали атаковывать розетки с вареньем, сахарницу, банки с медом и из-под него. Еще хуже – завелись летающие муравьи на балконе второго этажа. Из щелей труха стала сыпаться.

Стоит у нас в самом дальнем углу участка душ. Деревянное строение 2х3 метра с титаном на дровах, с бочкой наверху. Внутри все время тепло и влажно. Постоянно пытаются поселиться там осы. А крылатые муравьи-древоточцы, как их родственники термиты, за один сезон источили заднюю стенку баньки почти полностью, деревянные столбы каркаса – и как только бочка на головы нам не рухнула. Пришлось с агрессорами воевать с помощью новейших средств, почти полностью перестраивать помещение под душ. Соседи тоже жаловались, что и у них неутомимые древоточцы завелись.

Выходит, что муравьи на садовом участке больше вредят, чем приносят пользы. Поэтому садоводы переносят муравейники за пределы участков, заливают места их обитания кипятком, применяют различные химикаты. На войне как на войне, но не во всех случаях нужно истреблять этих насекомых.  Есть много эффективных способов борьбы с муравьями. Их можно и отпугивать. К примеру, обмотать штамбы фольгой или мягким картоном, нанести на них какое-нибудь минеральное масло – солидол или литол. Своим запахом они отпугивают муравьев. Не любят муравьи запаха подсолнечного масла. Это важно знать, когда боевые действия ведутся против мелких рыжих муравьев в городской квартире. Применять современные средства в замкнутом пространстве квартиры не всегда безопасно, особенно для маленьких детей.

Конечно, если муравьи захватили несколько квартир, то лучше обратиться к специалистам по дезинфекции. Ведь эти насекомые являются переносчиками острых кишечно-желудочных заболеваний. Если же это лишь их разведка боем, то не лишне будет смазать края посуды, в которых хранятся продукты, подсолнечным маслом.

Не нравятся муравьям запахи бузины, дикой мяты, полыни, листьев орехового древа, помидоров, петрушки. Не переносят они также запаха табачного дыма и скипидара. Из такого подручного материала нетрудно скомпоновать отпугивающие «боеприпасы». Смертельны для муравьев пивные дрожжи, если из них сделать пасту, добавив в нее мед. Такое же действие оказывает на них бура, которую разводят в горячей воде в пропорции 1 часть буры и 3 части сахара с добавлением меда.

Долгоиграющая приманка получится, если вы добавите сюда 2 части глицерина и подогреете на слабом огне смесь, влив нее еще 2 части воды. Греть надо до полного растворения смеси. Можно незваных захватчиков угостить и мясным фаршем – 2 столовых ложки фарша и половина чайной ложки буры. Тщательно перемешав фарш с бурой, можете быть уверены, что ваше угощение попадет в муравейник и что этот семейный пир для захватчиков станет последним. Если же муравьи не сдаются, будьте изобретательны, меняйте тактику и средства борьбы до полной победы.

 

 

Александр Ольшанский

Подпол или погреб на садоводческом участке вещь крайне необходимая. Не у всех в городе есть теплые гаражи с подвалом, хранить картошку, овощи и другие заготовки в городских квартирах практически негде. Объемы холодильников и морозильников не беспредельны. Вырастить урожай - полдела, его еще надо, как говорится, довести до ума. Сохранить, переработать. Хорошо, если участок в сухом месте, грунтовые воды далеко, а если на болоте?

У нас в хороший дождь грунтовые воды начинались на глубине всего 30 см. Стал я размышлять: каким же образом можно в условиях, подобных венецианским, устроить какое-нибудь зимнее хранилище? Решил сделать временный подпол под домом: поставил из брусьев перегородку между двумя цокольным стенками, сделал в полу люк на кухне. Заложил в кадку семенную картошку, накрыл мешком. На люк навалил фуфайки и куртки – для утепления.

Приезжаю как-то зимой на участок, любопытствую: как там моя семенная картошка? А она вся выброшена, в кадке из раздерганного на нитки мешка чье-то гнездо. Какой-то нахал вздумал тут перезимовать. Может, горностай, нутрия или вообще крыса? Видимо, горностай – на чердаке он с шумом носился по подшивке все лето. Пол-то у подпола торфяной. Мысль о бетонном, гидронепроницаемом я отбросил сходу - одного жидкого стекла надо не менее бочки, хотя помещение 2,5х2,5 метра. Воду этим не остановить - торф зимой поднимается, летом опускается. Морозы блочные фундаменты рвут, куда уж тут бетонному полу остаться непромокаемому...

Но нет худа без добра. Додумался, как близость грунтовых вод, превратить в преимущество. Вспомнил хранение картошки сибирскими охотниками. Они ее в сетках опускают на дно речки. Если нужна - прорубают полынью. На дне, как известно, плюс 4 градуса, вода проточная, картошка хранится лучше, чем в погребах. Да что там сибирские охотники! На Руси издревле в помещичьих прудах хранились в бочонках соления - огурчики, грибочки, яблочки моченые....

Надо было исхитриться использовать положительныe температуры грунтовых вод. В марте выкопал яму поглубже, воткнул в торфяной «пол» подпола несколько водомерныx палочек и стал ждать наибольшего подъема талых вод. Таковой бывает в апреле, когда снег сходит. А летом – в самый сильный ливень.

Весенний максимальный подъем воды на 10 см над поверхностью будущего пола я посчитал вполне допустимым: ящики можно поставить на два кирпича, заготовки останутся сухими. Отметил уровень пола, отложил от него 10 см на слой бетона и еще 3 см на основу из крупного речного песка. Замысел состоял в том, что песок будет всегда мокрым, стало быть, температура его будет постоянно выше нуля. Бетонную стяжку делал умышленно пористой, чтобы вода легко проходила через него. Отдавая тепло бетонному полу, вода тем самым будет медленно циркулировать в слое песка, поскольку самая тяжелая вода, как известно, у которой плюс 4 градуса! Получалось что-то вроде самообогревателя: картошке-моркошке нужны положительные температуры хотя бы в две-три десятых градуса по Цельсию, чтобы не промерзнуть.

Ящики на кирпичах ставил не плотно друг к другу - нужны промежутки для поступления «теплого» воздуха, поднимающегося по всем законам физики вверх. Снизу-то будет тепло, а сверху? Накрыть газетами - заведется плесень от избытка влажности. Впрочем, газеты я в самые суровые морозы все же использую. Для перестраховки.

Нашелся и специфический укрывной материал: теплый, влажный, живой и даже создающий достаточно стерильные условия. Обычный болотный мох сфагнум. Принес из лесу два рюкзака мха, заложил им поверхность картошки-моркошки. В подпол опустил сорокалитровый бидон с водой - для обогрева. Уезжая зимой с дачи, добавлял в бидон теплой воды. Бывало, что в крутые морозы опускал в подпол электроплитку - боялся, что подмерзнут мои заготовки.

За многие годы - ни разу они не подмерзли. На люк я кладу пyxовую перину, фуфайки-куртки - мороз-то идет сверху. Под потолком подпола минус 3 градуса, весь подпол в шубе из инея, мох даже сверху подмерзнет, а под ним - сухая и не мерзлая картошка, морковь, свекла, коренья разные… Банки превосходно хранятся, но из-за большой влажности приходится металлические крышки смазывать литолом. Кстати, он и мышей отпугивает. Летом даже в тридцатиградусную жарищу в подполе не выше десяти градусов, хотя в цоколе есть душник для вентиляции, который на зиму приходится затыкать тряпьем. В редкие приезды зимой, когда в доме затапливается в печь, горячий воздух иногда нагнетаю с помощью пылесоса в подпол - если есть возможность продуть его, то лучше это сделать. Меньше плесени будет.

Весной, когда тает снег, вода в подполе поднимается над бетонным полом максимум сантиметров на 15. «Конструкцией» такой уровень допустим. В течение недели уходит. Летом, в очень сильный ливень тоже такое бывает, но вода сходит быстро - за день-два.

Конечно, потолок подпола - а это черновой пол и лаги - за это время тронулись плесенью. Заменю их, когда сделаю отдельный погреб, работающий этому же принципу. Надо было сразу потолок обшить железом, пенопластом, еще каким-нибудь материалом, не поддающимся гниению. Не предусмотрел вовремя, поскольку думал, что подпол будет временный. Что ж поделаешь: добра не бывает без худа и нет ничего более постоянного, чем временное.

 

Александр Ольшанский

Так назвал одну из своих книжек замечательный детский писатель Сергей Козлов, автор знаменитого «Ёжика в тумане». Вот и решил я назвать так материал – из соображений популяризации творчества доброго моего товарища…

О моркови написано множество книг и статей – ведь она из самых необходимых, употребляемых практически ежедневно овощей. Но, как ни странно, окультурена лишь в средние века.

О выращивании семян моркови я писал в материале со «свежим», но точным названием «Сам себе семеновод». Морковный лес начинается с них. Подготовку к посеву можно упростить покупкой дражированных семян - в капсуле их окружают удобрения и микроэлементы, семена находятся на ленте. Остается лишь весной заделать ее в бороздки, присыпать землей и ждать урожая. Можно дражировать семена самим. Я никогда не дражировал семена, поэтому опыта тут у меня никакого. Но в Интернете можно найти рекомендации на этот счет.

Но на ленты семена моркови наклеивал. Трудность в том, что морковь в прорастании ведет себя весьма непредсказуемо. Сеял под зиму – когда низкие температуры сковывали почву коркой. Делал заранее бороздки, примерно на расстоянии 25 сантиметров (летом будет удобно рыхлить и полоть тяпкой), заранее приносил на веранду несколько ведер грунта, присыпал им бороздки с семенами. Сеял и весной, ранней и попозже, когда земля хорошо прогревалась, но морковь прорастала всегда почему-то клоками – то густо, то пусто. Причина, видимо, в том, что торфяники очень быстро пересыхают, их поливать надо ежедневно – солнышко весной цепкое, за несколько часов способно подсушить почву на глубину 2-3 сантиметра, то есть там, где находятся семена моркови. На грядках с высоким содержанием глины или песка семена моркови прорастают ровнее.

С целью добиться прорастания ровными строчками, с оптимальным расстоянием между растениями моркови, а это 4-5 сантиметров, я и наклеивал семена на бумажные ленты. Делал их из туалетной бумаги – разрезал ленту на 4 полоски. Клей готовил из крахмала. Его получить несложно – достаточно натереть несколько картошек на терке, промыть массу водой на дуршлаге. Крахмал незамедлительно выпадет в осадок. Сливайте лишнюю воду, ставьте на плиту вскипятить. Не забывайте все время помешивать – иначе получите комки слизи. Иногда добавлял в клей удобрения и микроэлементы, снабжал семена как бы приданым на начало самостоятельной жизни, но не усердствуя, а соблюдая рекомендованные производителями пропорции – химикатами можно и убить семена.

Когда клей остынет, вооружайтесь спичкой, с ее помощью и наклеивайте семена. Весной делаете на грядке бороздки, раскладываете по ним ленты, присыпаете землей и обильно поливаете. Картофельный клей растворяется, мокрая бумага не будет препятствовать прорастанию семян. Дней через двадцать увидите крохотные кудрявые растеньица. У меня ленты не гарантировали ровных всходов, поэтому я отказался от них. Отказался и от подзимних посевов, поскольку сложно приехать на дачу, когда надо сеять. К тому же, морковь подзимних посевов почему-то хуже хранится, чем весенних. А поскольку приходится морковь подсаживать весенней рассадой, то все корнеплоды плохо хранятся.

Морковь на нашей почве всегда приходится подсаживать. Заранее обильно засевается пятачок грядки в половину квадратного метра, своего рода питомник. И когда станут очевидными пустые места в строчках, их можно засаживать рассадой. Если надо посадить несколько растений, то под растение морковки можно сделать отверстие с помощью длинной щепки, что-то вроде толстой дранки. Опустить в него корень, а потом рядом погрузить в землю нехитрое приспособление и прижать им грунт к корешкам. Когда будете поливать, то отверстие поможет доставить воду к корешку новосела.

Если же приходится сажать рассады много, то можно использовать штыковую лопату. Делаете на всю ее высоту глубокую борозду, желательно слегка наклонную, чтобы можно было раскладывать на одной стенке рассаду. Следующей бороздой прижимаете первую, уже с рассадой. Главное здесь – сажать так, чтобы корневая шейка была точно на уровне почвы.

Каким бы вы ни были искусным огородником, но прорывки посадок моркови вам не избежать. В крупных хозяйствах, где используются специальные сеялки с регулируемым высевом, это не обязательная операция. На приусадебных или дачных грядках без нее получите не корнеплоды, а жалкие хвостики. Прорывку моя жена не любит – жалко уничтожать растения, надеется, что лишние вырвет, когда будет использовать молодую морковь в блюда. Эту ошибку она повторяет из года в год и со свеклой, поэтому мне приходится решаться на прорывку, как говорится, в лучшие агротехнические сроки. Корнеплод набирает вес, когда у него достаточная площадь питания, а на ней нет ни собратьев-конкурентов, ни врагов-сорняков.

Обеспечение питательными веществами морковного леса начинается в предшествующие годы. Нельзя сеять морковь по моркови. Лучше всего сеять после картофеля, капусты, зеленных культур, томатов, бобовых (только не после фасоли). Желательно выбирать грядки, куда вносился в предшествующие год-два навоз или перегной, где плодородный слой достаточно мощный и рыхлый. (Поэтому я предпочитаю сорта моркови с длинными корнеплодами).

Сейчас в магазинах продаются специальные удобрения для моркови. Минеральные из них лучше вносить в начальный период роста, чтобы растения окрепли. В конце мая я начинаю подкармливать морковь перегноем и эффективными микроорганизмами – ЭМ. Есть у меня бак от старой стиральной машины, туда входит ведро перегноя или еще три ведра воды. Добавляю раствор «эмки», размешиваю и начинаю поливать растения. Повторяю подкормку через 2-3 недели, в середине августа прекращаю - во избежание накопления в корнеплодах нитратов. Растет морковь до конца сентября или даже начала октября, чтобы она как можно лучше вызрела.

У моркови есть зловредный враг – морковная муха. Она любит откладывать личинки на корнеплоды. Отпугивает морковную муху лук – его я сажаю по периметру морковной грядки. Между прочим, морковь не по нраву и луковой мухе. Так эти растения друг дружку оберегают.

Не следует допускать оголения корнеплодов, особенно после дождя или обильного полива. Оголились - подсыпьте земли. В какой-то степени этот прием помогает уберечь грядку от осеннего нашествия мышей. От землероек не спасет – они выгрызают сочные морковки снизу. От серой напасти я с начала сентября начинаю раскладывать по огороду всевозможные плошки с магазинным угощением-отравой - помогает.

Хранить морковь мы предпочитаем в пластмассовой бочке (можно в любой просторной емкости), в песке. Ряды корнеплодов пересыпаем свежим, влажным песком, накрываем бочку отрезками досок – чтобы серые грабители не добрались. Влага не дает моркови пересыхать, поэтому она до мая следующего года годится в пищу. Разве что к этому времени она уже с желтым чубчиком и обильными белыми корешками.

 

Подкатегории

Кнопка для ссылки на сайт - литпортал писателя Александра Андреевича Ольшанского

Сайт - литпортал писателя Александра Андреевича Ольшанского

Для ссылки на мой сайт скопируйте приведённый ниже html-код и вставьте его в раздел ссылок своего сайта:

<a href="https://www.aolshanski.ru/" title="Перейти на сайт - литпортал писателя Александра Андреевича Ольшанского"> <img src="https://www.aolshanski.ru/olsh_knop2.png" width="180" height="70" border="0" alt="Сайт - литпортал писателя Александра Андреевича Ольшанского" /></a>